Статья прислана на конкурс статей ARCHERY.RU.
Копирование текста и его частей запрещено.
Автор перевода будет указан позднее.

НАСТРОЙКА ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА

Оригинальный текст - http://bowmaker.net/tuning.htm

«TUNING LONGBOWS and RECURVES» , OL Adcock.

Прежде, чем начать рассказ, предупреждаю: то, что я собираюсь рассказать и порекомендовать, отличается от известного вам от некоторых из светил мира традиционного лука.

Настройка лука - моя любимая мозоль, и вот почему. Лет 30-40 назад я был молод, глуп, и немного дерзок. Я был стрелком в NFAA и либо выигрывал турниры, либо, по крайней мере, вынуждал других юношей побороться за победу. Использовал я методы настройки, рекомендованные старожилами и лучшими стрелками наших окрестностей. Я настолько не сомневался в победе, что решил сходить в клуб, где проводился ежегодный турнир по стрельбе с бродхедом. Утром в день турнира я отвинтил свои резьбовые филдпойнты, заменил их соответствующими по массе Bear Razorhead-ами и приготовился показать всем, как надо стрелять...

Пристрелочные выстрелы по первой цели производились на 60 ярдах. Я был в шоке, поскольку стрела с бродхедом в полете описывала 20-футовые круги! Короче говоря, у меня не было никаких шансов попасть в цель далее 15 ярдов, и даже на этой дистанции попадание происходило в произвольный 1-футовый круг. Это и послужило толчком к поискам хорошей настройки.

Как просто сменить наконечники на бродхеды в ночь перед охотой следующим утром? Как повлияет на выстрел тетива лука, кивер, замена наконечника?

Одна из причин, по которой многие люди любят стрелять из традиционных луков, это их простота. Лук без механизмов и нашлепок. Никаких фиксирующих винтов, никаких микрорегуляторов, оптических прицелов – расстроить тут почти нечего. Но все же вы должны "настроить" свое оборудование, если хотите получить точное и эффективное оружие. Методы настройки традиционных луков те же, что и спортивных. Здесь действуют те же законы физики. Основное отличие – у вас нет винтов, которые есть в спортивном луке, таким образом надо использовать другие средства. Чем ближе стрела к оси лука, тем шире диапазон жесткостей стрел, которыми лук может стрелять хорошо, потому что в это случае проще настроить centershot. Это НЕ означает, что необходимо располагать стрелу насколько возможно ближе к центру . То, что лук может удовлетворительно стрелять стрелами из нижнего или верхнего края поля допуска, не означает, что мы должны спокойно отноститься к одиночным выкрутасам стрел. Где-то в середине этого диапазона находится лучшая комбинация жесткости стрелы, которая будет не так чувствительна к человеческим ошибкам и условиям, в которых Вы, вероятно, будете стрелять реально. Время настройки оборудования не будет потеряно зря. "Просто" не означает "легко". Охота и стрельба с простым луком нелегки, так настройте его должным образом. Если Вам нужно оборудование, которое легко настроить с меньшими усилиями, стреляйте из компаунда.

Кривая

Взгляните на кривую нормального распределения. Для любого данного лука и самого лучника всегда есть "лучшая" стрела, вес наконечника, и смещение центра, которые дадут лучший вылет. С каждой стороны "лучшей" стрелы, что для большинства людей было бы стрелой с нормальным полетом, находятся стрелы с полетом, быстро ухудшающимся к недопустимому. Чем дальше от лучшей комбинации, тем важнее хороший выпуск и техника. Стрелы полетят хорошо, если "я сделаю все правильно". Если мы пользуемся инвентарем, настроенным на краю допуска, то результат будет хуже, чем с хорошо настроенным. Стрельба будет вполне приемлемой! В каждой серии выстрелов часть промахов вызвана нашими ошибками, но отчасти повинна и настройка. Устраните влияние настройки, оставив только наши человеческие недостатки для промахов. Как же мы поступим? Давайте посмотрим на выстрел....

Выстрел

Вы в полном растяжении, прикладка тверда, и спина напряжена, (Рис. A). Вы производите выпуск, и тетива сходит с ваших пальцев. Тетива скатывается с пальцев и смещается немного влево для праворукого стрелка. Больше не удерживаемый, хвостовик стрелы стрелы находится не на осевой плоскости лука, а слева от неё, поскольку энергия плечей разгоняет стрелу. Первоначальное боковое смещение, реакция боковины полки, и сила, приложенная к зарубке заставляют стрелу согнуться, сначала от вашей лучной руки, (Рис. B), затем, поскольку давление уравновешивается упругостью древка, стрела начинает сгибаться в противоположном направлении, (Рис. C), от рукояти. После оставления лука стрелой происходит еще несколько циклов этого колебания, (Рис. D, E, F) ослабевающих с каждым циклом, до их прекращения. Этот изгиб во время выстрела называют парадоксом стрелы. Он объясняет, почему лук без полки вообще может стрелять должным образом подобранной стрелой прямо даже при том, что она существенно удалена от средней линии лука. Это - не покачивание слева направо, это - колебание. Вы не можете "увидеть" сам парадокс. Если Вы "видите" покачивание или колебание при настройке, это не парадокс. Этот парадокс производят многие факторы, и все они должны находиться в гармонии друг с другом, или начинают происходить плохие вещи. В хорошо подобранной системе эти колебания равны и уравновешивают друг друга так, чтобы стрела стабилизировалась в соответствии с направлением, в котором она первоначально находилась. Если стрела слишком мягка или жестка, узловые точки колебаний находятся вне линии первоначального наведения, вызывая уход стрелы далеко в сторону от линии прицеливания. Эта несогласованная ситуация может быть едва заметной с полевыми наконечниками, целевыми наконечниками, или узкими бродхедами, но широкие бродхеды существенно увеличат проблему! Давайте рассмотрим факторы, связанные с необходимыми для получения хорошего выстрела регулировками инвентаря.

Жесткость Стрелы

Насколько изогнется стрела во время выстрела зависит от того, насколько сильно тетива давит на хвостовик стрелы, как далеко от центра находится полка стрелы, насколько жестка стрела (динамический спайн), и насколько чист ваш выпуск. Стрела также может колебаться вертикально и это определяется тиллером лука, положением руки на рукояти (упором), и положением хвостовика на тетиве. Жесткость стрелы или спайн измеряетсся в фунтах, и является первым приближением для того, чтобы подобрать стрелы к вашему луку. Спайн стрелы измеряют, оперев стрелу на 2 опоры в 26" друг от друга, повесив в центре 2-фунтовый грузик и замерив величину прогиба. Например, если стрела сгибается на .520 дюйма, её жесткость будет 50-фунтов . Означает ли это, что если у вас 50-фунтовый лук, и вы купите 50-фунтовые стрелы, то они уже подобраны и полетят? Ничуть! Это только дает вам отправную точку. Прежде, чем это случится, многое еще предстоит сделать и понять.

Распространенное заблуждение - путать спайн стрелы с весом стрелы. Они не связаны и являются двумя различными вещами. Не покупайтесь на маркетинговые уловки, вещающие, что их луки настолько мощны, что требуют для хорошей стрельбы стрел на 10 или даже 15 фунтов более жестких, чем для остальных луков. Это – ТОРГОВАЯ УЛОВКА, она связана с силой и скоростью лука гораздо меньше, чем величина смещения боковины полки лука, как мы увидим позже.

Длина растяжения и Сила лука

В большинстве случае сила луков замеряется при 28" растяжения, если нет иных отметок. Величина сгибающей стрелу силы определеяется силой лука при вашей длине растяжения. Чтобы измерить ваше растяжение, растяните лук и попросите, чтобы кто-нибудь сделал отметку на стреле у спинки (стороне удаленной от вас) лука, или наденьте прищепку на стрелу и растягивайте лук, пока вы не достигаете полного растяжения, затем измерьте длину от ямки зарубки до этой точки. Это - Ваша длина растяжения. Внимание! Длина растяжения AMO измеряется от ямки рукояти + 1.75", чтобы учесть возможные колебания толщины рукояти, но замер по спине даст размер в среднем на 1/2" меньше. Готовые охотничьи стрелы должны быть по крайней мере на 3/4" длиннее, чем ваша длина растяжения с тем, чтобы оставить место для бродхеда. Немного дополнительной длины не повредит при охоте, и может позже пригодиться при настройке. Если лук помечен 50#@28", и вы растягиваете его на 26", ваша стрела не получит 50 фунтов силы. Джля большинства луков сила увеличится или уменьшится приблизительно на 2-3 фунта/дюйм. Далее, только потому что на луке написано 50#&28", далеко не всегда это - правда! Я видел луки, неправильный помеченные на 7 фунтов или более в плюс. Если вы растягиваете лук в зоне стека (дубления), сила может изменяться гораздо больше, чем на 3 фунта на дюйм. По разному ведут себя слабые и тугие луки. Если есть сомнения, измерьте силу своего лука при вашем точном растяжении. Длина стрелы также влияет на поведение стрелы при вылете, короткие стрелы жестче при выстреле чем длинные, даже если их остатический спайн тот же самый. Можно использовать эмпирическое правило: добавьте или вычтите 5 фунтов жесткости для каждого дюйма более или менее 28" стрелы, и добавьте 5#, если вы используете «быструю» тетиву. Добавьте 5# для каждых 20-30 гран, если наконечник тяжелее 125 гран, но это нелинейная зависимость.

Выбор Стрел

Прежде, чем начать настройку, надо иметь стрелы. Дерево, алюминий, или карбон - это исключительно личный выбор. Самое важное в стрелах - жесткость, прямизна и вес. Жесткость и прямизна имеют первостепенное значение. 30 или 40 гран разницы в весе на охотничьих дистанциях имеют небольшое значение, разброс по жесткости в пределах 3# также вполне достаточен. На 20 ярдах большинство людей заметили бы небольшую разницу и при 100 гран разброса по весу, однако.... Если изменения веса вызовут изменение жесткости, у вас будут проблемы. Жесткостью и прямизной, однако, не стоит пренебрегать при стрельбе бродхедами. Знайте, что если вы собираетесь стрелять на соревнованиях, в определенных классах могут применяться ограничения на материал стрел. Длина стрелы должна быть равна растяжению плюс 3/4", но...... Для того, чтобы настроить лук, необходимо начать с древков приблизительно на 2" длиннее, чем необходимо в готовой стреле.

Если стрелы предполагается использовать с бродхедами, они должны быть оперены 5" или 5 1/2" перьями с левым или правым винтом. Направление не имеет никакого значения, но все ваши стрелы должны быть оперены однообразно. Кажется, праворукие стрелки точнее стреляют с левым винтом, и наоборот. 5" оперение для бродхедов считается нормой, но могут быть преимущества и при использовании коротких оперений. Это не аксиома - для хорошей настройки вам не нужно очень большое оперение.

Деревянные стрелы, как считают некоторые, более традиционны, особенно с лонгбоу, но у них есть свои недостатки. Хорошие деревянные стрелы не дешевы, они заметно дороже алюминия. Самостоятельное изготовление их несложно, если вы не будете столь же придирчивы к ним, как я. Если я выберу 18-24 стрел из 100 древков, это можно считать удачей. Во-первых они должны быть близко подобраны по спайну и весу, во-вторых они должны быть прямыми, и в-третьих, они должны быть хорошо пропитаны, чтобы не деформироватся от влажности! Источник, который я рекомендую для покупки качественных деревянных стрел - www.oldsoutharrows.com .

Алюминиевые стрелы прекрасны, они очень прямые и однообразные по жесткости. Чуть большие расходы на XX75 или XX78 в конечном счете окупятся, поскольку они не гнутся или ломаются так легко, как дешевый алюминий. Алюминий шумен при стрельбе, но летит однообразно. Карбоновые стрелы всегда прямые, жесткие, и могут быть весьма дорогими! Многим они нравятся больше. Для безопасной эксплуатации вашего лука чаще всего рекомендуется, чтобы ваши стрелы весили 8 - 10 гран на фунт силы лука. До 12 или 14 гран/фунт - чтобы охотиться на крупную дичь. Неплохоее эмпирическое правило состоит в том, чтобы стрелять настолько тяжелой стрелой, насколько возможно, при сохранении пологой траектории на дистанции стрельбы. Лук эффективнее и тише с тяжелыми стрелами, хотя они и летят медленнее.

ТАБЛИЦА ВЫБОРА СТРЕЛ

Длина стрелы (Алюминий/Дерево) от углубления зарубки до начала наконечника.

Когда вы решите, чем будете стрелять, воспользуйтесь таблицей для определения типоразмера древков. Чуть позже мы поговорим о балансе (FOC), но если вы желаете стрелять с высоким FOC, увеличьте жесткость на 1 или 2 размера в зависимости от того, сколько веса будет добавлено спереди. Имейте в виду, таблица - лишь отправная точка. Никакие диаграммы или правила для длины древка и веса наконечника не дадут вам хорошей настройки (разве что это будет чистой случайностью). Всегда требуются время и усилия. Решите, какого веса наконечники вы будете использовать. Таблица приведена для 125 гран, жесткость надо увеличить, если вы хотите стрелять более тяжелыми наконечниками и наоборот. Точную настройку жесткости стрелы можно сделать, увеличив или уменьшив вес наконечника (тяжелый сделает древко мягче, а легкий – жестче), изменив длину стрелы или толщину боковой накладки полки. Если у вас есть стрелы, которые слишком жестки или мягки по спайну, придется стрелять более тяжелыми или более легкими наконечниками, чем хотелось, настроить смещение полки, или купить новые древки, если все остальное не помогло.

Вес бродхедов, которыми вы будете стрелять, надо выбирать из практических соображений. Большинство бродхедов, подходящих для охоты с традиционными луками, весят 125 гран. Для того, чтобы произвести настройку, я рекомендую иметь в запасе наконечники 125гран, 145гран и 160гран, или еще больше разных филдпойнтов. И еще: не покупайте свои бродхеды, пока не узнаете точно, какой вес будет наилучшим для ваших стрел.

Хвостовики стрел должны соответствовать тетиве, не быть слишком свободными, но и слишком плотная посадка может вызвать кучу проблем вылета стрелы, к тому же вы можете потерять целых 10% энергии! Стрела не должна слетать с тетивы под собственным весом. Она должна срываться с легким щелчком тетивы. Если ваши хвостовики слишком плотно сидят на тетиве, сложите кусочек тонкой наждачной бумаги и прошлифуйте зарубку, пока она не будет сидеть нормально.

Начальная установка лука

Вначале нужно запомнить, что перед настройкой лук должен быть уже ТОЧНО в таком виде, в каком вы собираетесь его использовать. Если вы настроите свой лук, а позже навесите кивер, он изменит настройку, тип глушилок или их положение на тетиве изменят настройку, добавление покрытия плечей или чехла для наконечника плеча изменит настройку....... Возможно, некоторые изменения настолько незначительны, что мы не достаточно хорошо стреляем, чтобы заметить это, но тем не менее изменения ЕСТЬ, так что лучше наверняка проверить вашу настройку. Несколько крошечных изменений могут суммироваться, и хорошо работающий лук будет стрелять плохо, а вы будете ломать голову, задаваясь вопросом: почему? Так, если вы собираетесь охотиться с кивером, наденьте его, заполните стрелами, минус одна.... Точно так же будет, когда рядом покажется олень.... Глушители тетивы - наденьте их... В большинстве случаев глушилки размещают в точках 1/4. Замерьте расстояние между точками касания тетивой плечей, разделите на 4 и прикрепите там глушители.

Полка стрелы? Чрезвычайно важна для хорошего вылета стрелы. Охотиться с полкой или использовать навесную полку? В действительности это - личный выбор, но как правило, инстинктивным стрелкам нравится иметь стрелу близко к руке насколько возможно, так что они стреляют с полкой. Многие целевые стрелки предпочитают навесную полку. Так или иначе, точка, где ваша стрела касается лука, должна быть непосредственно НАД точкой давления на рукояти. Многие полки для стрел не предусматривают этого, и вы должны сделать полку из кожи, липучки, или еще чего-нибудь, чтобы получить контакт в правильном месте. См. рис. ниже:

Если точка контакта находится впереди или позади ямки упора рукояти, лук становится более чувствительным к крутящему моменту .Создаются условия для недотягивания или перетягивания. При хорошей технике выстрела можно неплохо стрелять и так, но если точка контакта находится в надлежащем месте, будет лучше. Материал полки должен обеспечивать некоторую амортизацию. Хорошо работают мягкая сторона липучки, губчатая кожа. Боковая накладка в прицельном окне должна быть отрегулирована так, что когда вы спроецируете тетиву на ось плечей, наконечник находящейся на тетиве стрелы будет виден на расстоянии от 1 до 1 1/2 диаметра древка слева от тетивы (для правши). Это если такое возможно. Если лук имеет вырез центральный или менее глубокий, так может и не получиться. В этом случае используйте настолько тонкую боковину, насколько возможно, с касанием стрелы также над ямкой упора рукояти. Луки с глубоким или осевым вырезом удобны ТОЛЬКО с той точки зрения, что это дает вам больше возможностей для горизонтальной регулировки. Луки, настроенные слишком близко к осевому положению стрелы, потребуют стрел со спайном гораздо большим, чем сила натяжения. Также этот момент делает лук чувствительнее к погрешностям техники.

Далее, установите минимальную рекомендованную производителем базу, закрутив или раскрутив тетиву для регулировки. Установите верхний упор хвостовика на 1/2"-3/4" выше перпендикуляра к тетиве. Теперь начните стрельбу предварительно подобранными стрелами. Если тетива новая, сделайте 75 - 100 выстрелов для её вытягивания. При необходимости снова подорректируйте базу до минимального значения. Сделайте 3 или 4 выстрела и обратите внимание на рывок лука в руке, вибрацию и шум. Подкрутите тетиву на 4 или 5 оборотов, и сделайте еще 4 или еще 5 выстрелов, снова обращая внимание на вибрацию и шум. Продолжайте делать это до тех пор, пока лук не станет стрелять мягко и тихо, если вы будете далее увеличивать базу, лук может снова стать более шумным и больше вибрировать. Как только определена лучшая высота тетивы, измерьте и запишите её где-нибудь - если тетива еще вытянется, вы сможете подкорректировать базу, минуя этот процесс.

Теперь можно перейти к серьезному тюнингу.

МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ

Существует несколько методов настройки, однако, по моему мнению, метод «планирования» голого древка или метод планирования бродхеда здесь будет уместнее, и вот почему... При хорошо настроенной/подобранной комбинации лук – стрела - стрелок для целевой стрельбы необходимо лишь минимальное оперение древка. Баланс стрелы смещен вперед, так что если стрела выпущена по прямой, хвост древка будет следовать за наконечником. У оперения на древке есть одна цель - противодействовать ошибкам, вызванным стрелкоми и стабилизировать направление полета древков. Непрямой вылет может быть вызван настройкой оборудования, но главным образом это вызывается погрешностями нашей техники, и порой трудно их разделить. Некоторые луки из-за их формы и геометрии, в сумме с причудами стрелка, никогда не позволят настроить стабильный вылет. В таких случаях пытаться настроиться бесполезно. Иногда упоминается метод настройки по углу вхождения древка в щит. Многие отличные стрелки не могут стрелять отлично настроенным древком "прямо", и попытки что-то изменить приводят к ухудшению стабильности...

Цель состоит в том, чтобы устранить недостатки оборудования, оставив для оправданий только нашу собственную плохую стрельбу! Помните кривую выше? Вы можете попасть внутрь приемлемого диапазона случайно или методом проб и ошибок, но наша цель - середина, и сделать это мы должны, используя метод планирования. Эта настройка касается только голого древка? Нет, ничуть. Использование метода планирования с оперенными ШИРОКИМИ бродхедами работает точно так же. Бродхеды, чем крупнее, тем лучше, увеличивают проблемы настройки, делая их заметнее по сравнению с голым древком. Нам надо увидеть проблеммы и исправить их.

Ключевое правило настройки в том, чтобы только изменять одну переменную за один раз, а затем проанализировать результат. Если вы изменяете две или более переменных, и ваш полет стрелы становится немного лучше или хуже, вы не знаете, какое изменение вызвало результаты и окажетесь в большем затруднении. Кто-то предлагает вам изменить технику? Вряд ли что-то изменится. Плотность лучших групп попаданий индивидуальна, но почти зависит от настройки. То, что дает метод планирования, позволит отделить недостатками техники от недостатков оборудования. Зафиксируйте один недостаток, изменяя другой. И наконец, никогда не вносите изменения, основываясь на полете только одной стрелы, основывайте регулировки по среднему попаданию между несколькими стрелами, особенно при использовании деревянных стрел, где сложно достичь однообразия жесткости и прямизны. Базирование регулировок по среднему из нескольких стрел поможет нивелировать недостатки нашей техники, оставив лишь проблемы оборудования.

Детальные описания ниже относятся к праворукому стрелку. Регулировки положения хвостовика вверх и вниз одинаковы для правши и левши. Но регулировка право-лево полностью зеркальна.

Планирование голого древка

Кто-то слышал, как некоторые срелки многие годы используют метод голого древка для настройки лука. Кто-то может быть знаком, или слышал о технике проверки голого древка, требующей для настройки нахождения рядом с целью и анализа положения хвостовика лево/право/вниз... Это не хороший метод, приводящий лишь к путанице! Входждение в цель под углом или боковой полет сквозь воздух могут быть вызваны как стрелком, так и оборудованием, и вы не можете достоверно оценить разницу. Правильный путь - «планирование» голого древка; определение регулировок, основанных на группах голых древков относительно идентичных оперенных древков на более длинных дистанциях. Оперенное древко всегда летит близко к первоначальному направлению, голые древки или широкие бродхеды - нет. Ничто в вашей технике не изменит этого явления. Так, "прочитав" взаимное расположение голых древков или широких бродхедов мы сможем установить проблемы настройки, не позволяя технике выстрела смущать нас.

Для начала у вас есть древки, которые вы желаете настроить. Многие пробуют несколько различных древков, и это нормально, но не пытайтесь сравнить видимую разницу между ними. Это сведет вас с ума. Лучший выбор - выбрать один размер древков и сделать все необходимое, для настройки.

Ваш лук должен быть настроен точно так, как вы намереваетесь охотиться с ним. Установлены глушилки, плунжер, полка, кивер лука, и т.д.... Установите филдпойнты того же самого веса, что и бродхеды, которыми вы будете стрелять, если у вас есть выбор. В зависимости от того, как хорошо вы выбрали свой размер древков, вам могут понадобиться наконечники более тяжелые или легкие, чем вы желали изначально.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БРОДХЕДЫ С ДРЕВКОМ! Используйте только полевые/целевые наконечники. Бродхеды будут действовать, как оперение на противоположном конце, и все закончится непредсказуемым полетом.

Теперь, для начала, отойдите примерно на 15 ярдов и начните стрелять тремя-четыремя голыми древками, вперемешку с тремя-четыремя оперенными древками, целясь в одну точку. Как правило, они не желают лететь хорошо, так что необходимо внести изменения. Вы будете вносить изменения, основываясь на том, где группы располагаются друг относительно друга, а не на том, торчат ли хвостовики так или иначе. ПРОИГНОРИРУЙТЕ УГОЛ ДРЕВКА! Это несущественно.

Сначала позаботимся о проблемах вертикали. Если большинство ваших голых древков группируется выше или ниже большинства оперенных стрел, необходимо подстроить положение хвостовика на тетиве. Проигнорируйте пока проблемы лево-право. Если ваши голые древки группируются ниже, чем оперенные, чуть опустите зарубку, порядка 1/32" и повторите серии выстрелов. Если вы опустите хвостовик до нуля, а древки все еще группируются низко, ваш хвостовик был установлен слишком низко с самого начала и стрела "отскакивает" от полки, давая "низкий" эффект! Если группа собирается выше, поднимите зарубку. То, к чему вы стремитесь - голые древки, группирующиеся немного ниже оперенных.

Теперь пришло время решить любые проблемы лево/право. Если большинство ваших голых древков группируются левее большинства оперенных древков, ваши стрелы слишком жестки. Чтобы исправить ситуацию, у вас есть несколько вариантов. Самый легкий – увеличить вес наконечника на один шаг и попробовать еще раз. Возможно, вам придется пройти от 125gr наконечника до190gr или более, чтобы получить хороший полет! Другой путь, если у вас на боковине полки установлена толстая накладка, состоит в том, чтобы уменьшить её толщину, смещая стрелу к оси лука, и повторить тест снова. Также возможно, что вы никогда не сможете получить хороший полет, если древки слишком жестки, и вы будете вынуждены приобрести новые древки меньшей жесткости, или использовать очень тяжелые наконечники... Надеюсь, что этого не произойдет. Если большинство ваших голых древков располагаются правее оперенных, или же имеется тенденция их бессистемного рассеивания, они слишком мягки. Уменьшите вес наконечника и попробуйте еще раз, или отведите боковину дальше от центра. Вы можете укоротить стрелы на 1/2" за один раз, что сделает стрелу более жесткой. Имейте в виду, что чрезмерная жесткость даст ТЕ ЖЕ признаки, и укорочение только усугубит ситуацию. НИКОГДА НЕ ОБРЕЗАЙТЕ ДРЕВКИ СТРЕЛ, ПОКА НЕ ПРОВЕРИТЕ ИХ С НАКОНЕЧНИКАМИ ДРУГОГО ВЕСА. Другими словами, если вы хотите стрелять 125 гран наконечниками, а 100-грановые летят хорошо, немного подрежьте древки, и 125 гран также удастся настроить. Если проблема не устраняется, могут потребоваться новые древки более высокой жесткости. Не забывайте: никогда не основывайте регулировки на одном или двух выстрелах, стреляйте многокраьтно, смешивая голые и оперенные древки и опирайтесь на средние попадания в группах. Например, если 5 голых древков попали левее оперенных, а одно - правее, ориентируйтесь по левым древкам. Изменяйте лишь один параметр за один раз и оцените результат. Изменение трубок с 2018 на 2117 например – это ДВА ИЗМЕНЕНИЯ, а не одно! Вы изменили жесткость и осевое смещение из-за изменения диаметра трубки. Любые изменения, которые вы производите в голых древках, производят те же самые изменения в оперенных! Голые и оперенные древки должны быть идентичными. Как только вас удовлетворит результат, отойдите на 20 ярдов и начните стрелять несколькими оперенными древками и голыми древками.... Повторяйте процесс настройки настолько далеко, насколько вам удобно.

Должным образом настроенные настроенные, голые и оперенные древки будут группироваться на 70 ярдах или далее. Очевидно, что группы голых древков будут несколько большими, чем оперенных! Чем лучше ваша техника стрельбы, тем плотнее будут группы, и вы сможете собирать хорошие группы на больших дистанциях, и может быть достигнута более качественная настройка. Самая нетребовательная к технике стрела фактически покажет некоторую мягкость и немного завышенную отметку хвостовика. Другими словами, на 20 ярдах или более, голые древки, группирующиеся немного ниже и правее оперенных прекрасны, потому что оперение делает древко немного жестче. Запутались совсем? Вот краткий обзор:

Я не могу не подчеркнуть еще раз...... Сделайте одну небольшую регулировку за один раз и оцените результаты. Если положение ухудшилось, вы пошли не тем путем!

Точная настройка бродхедов

Для охотника это - практический результат, бродхеды, которые каждый раз летят ровно и прямо туда, куда вы смотрите! Приятно было бы думать, что сделанная ранее настройка позволит теперь просто вклеить бродхедаы соответствующего веса и получить прекрасный полет стрелы - так бывает нечасто, но вы уже близко! Лезвия бродхеда изменяют аэродинамику стрелы так, что любые маленькие погрешности настройки, не замеченные ранее, будет весьма увеличены. Не могу не подчеркнуть еще раз, как это важно: НЕОБХОДИМО стрелять вашими бродхедами и исправить любые проблемы полета ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВЫ ПОЙДЕТЕ С НИМИ НА ОХОТУ! После настройки с бродхедами убедитесь, что повторно бритвенно заточили их кромки.

Все люди – разные, и не обязательно настраивать свои стрелы с голыми древками и полевыми наконечниками. Можно начать сразу с настройки бродхедов. Настройка голого древка с использованием метода планирования полезна, чтобы или быть близким к правильному весу бродхеда, таким образом вам не придется покупать связку бродхедов, или если вы только собираетесь заняться охотой, но стреляете лишь целевыми и полевыми наконечниками, и никогда ранее не стреляли бродхедами. Этот метод настройки бродхедов и метод планирования голого древка идентичны.

Для того, чтобы настроиться, вы должны использовать самые большие/самые широкие/самые противные из возможных бродхеды. Если вы попытаетесь произвести настройку с очень узкими бродхедами, то вы не будете настроены так, как могли бы. Как только вы настроились с широкими бродхедами, вы можете перейти на более узкие того же веса без проблем. Однако, если вы настраиваетесь с узкими бродхедами, и попытаетесь переключиться на более широкие, вы обнаружите, что настройка не закончилась, как могло показаться. Я предпочитаю использовать Снуфферы для настройки, это позволяет использовать позднее любые наконечники соответствующего веса, которые я пожелаю, в зависимости от вида дичи.

Первый шаг в настройке ваших бродхедов – их установка. Прямолинейность - обязательна, прокатите их на ровном столе или в специальном приспособлении, чтобы проверить на биения. Вы можете вращать их на наконечнике, но самый кончик жала может быть немного смещен от центра, показывая колебание, которое не будет вызывать проблем полета или наоборот. Ваше оперение должно быть винтовым, и надо стремиться к получению достаточной стабилизации с минимальным оперением. 3 - 5" оперения более чем достаточно для самых больших бродхедов. Если вы собираетесь стрелять очень узкими бродхедами, 4" или даже 3" может оказаться много в зависимости от значения баланса. Большое оперение заставит стрелу стабилизироваться быстрее, если стрела неподходящая, но все это - за счет быстрой потери энергии и касания лука при вылете.

Теоретически ориентация лезвий относительно оперения или прицельного окна не должна иметь никакого значения, но.... Я чувствую, что она должна по крайней мере быть однообразной от стрелы к стреле, и я устанавливаю 2 лезвия горизонтально а 3 лезвия буквой "V". Я делаю это по двум причинам: большинство людей портит выпуск чаще, чем делает любую другую ошибку. Это приводит к большему боковому "пинку" чем обычно, и 2-лезвийный бродхед, установленный горизонтально, бужет парусить не так сильно, вращение стрелы из-за винтовогооперения происходит медленно, таким образом стрела летит несколько футов перед полным раскручиванием вращения. Другая причина, по которой я устанавливаю так свои бродхеды - мне не нравится что-то менять при прицеливании, когда я практикуюсь с полевыми наконечниками. Пойдем, постреляем...

Помните, что стрелы должны быть идентичными во всех деталях, кроме типа наконечников. Наша цель состоит в том, чтобы получить с вашими бродхедами и полевыми наконечниками хорошие группы на такой дистанции, на какой вы еще можете стрелять. Это - настроечный тест.... Если Вы можете собрать широкие бродхеды, голые древки, и оперенные целевые стрелы в ту же самую группу так далеко, как вы можете стрелять группы, вы хорошо настроены. Если не можете - у вас проблемы с настройкой.

Встаньте приблизительно в 20 ярдах от подходящей для бродхеда цели и начните стрелять филдпойнтами и бродхедами вперемешку по точке. Посмотрите на диаграмму ниже:

Если большинство ваших бродхедов и филдпойнтов группируются, но один бродхед иногда отклоняется, проверьте, связано ли это с одной и той же стрелой. Ищите разрегулированный бродхед, хвостовик, или погнутое древко. Если отклоняющаяся стрела каждый раз другая, немного увеличьте базу - на 2 или 3 оборота тетивы, сделайте маленькую регулировку здесь, обычно требуется очень немного. Если это не помогло, немного уменьшите базу. Регулирование базы обычно избавляет от случайных залетов и маленьких проблем с жесткостью, вызванных настройкой, не надо делать много изменений - срывы могут оказаться «человеческим» фактором.

Если все ваши бродхеды будут группироваться, но чуть в стороне от филдпойнтов, то небольшие изменения высоты хвостовика и изменения жесткости отрегулируют их так же, как если бы вы стреляли голыми древками.

Некоторые общие правила для всех настроек.... Делайте изменения по одному и понемногу, оцените результаты прежде, чем произвести больше изменений. Если вы производите изменение, и дело ухудшается, оставьте это и идите другим путем! Если вы производите изменение и не видите результата – вы идете неправильным путем. Идите медленнее и методичнее.

Как только вы получите группы на 20 ярдах, если вы хотите точно настроиться еще лучше, увлажните оперения на ваших бродхедах, пока перья не лягут, и повторите процесс! Когда огромный бык увидит ваши слипшиеся после штормового дождя перья, времени на возню с проблемами настройки не будет!

Что мне делать теперь?

Во-первых, измерьте базу и высоту фиксатора хвостовика, и запишите их где-нибудь. Это сэкономит вам позже кучу времени. Неплохая идея - снять эту тетиву и использовать её как запчасть. Получите другую идентичную тетиву, настройте ее, повторите процесс настройки снова. Затем, практика, практика, практика, заточка бродхедов и - марш на охоту!

Настройка необходима чтобы извлечь наилучшую точность и работу из вашего лука. На охоте, чем ближе вы стреляете, тем более критична хорошая настройка для получения максимального проникновения стрелы. Большая часть этого - наука, и вам необходимо понять причины и влияние всех переменных. Я надеюсь, что эта информация поможет вам насладиться стрельбой из лука еще больше и удалить любые сомнения в вашем оборудовании, оставив для обвинений в промахах одного виноватого – самого себя!

Размышления о FOC

Термин FOC (фронт оф центр) отностится к точке баланса стрелы, это – величина смещения центра тяжести от её середины. Любое тело, чтобы быть устойчивым в полете должно иметь смещение центра тяжести вперед по отношению к центру давления. Чем более смещен вперед центр тяжести, тем устойчивее будет тело. Устойчивость - способность сопротивляться отклонению/изменению направления, скорость восстановления направления при возмущениях. Колебания и отклонение от прямолинейного движения могут вызываться разными факторами. Плохой выпуск, движение/вращающение лука при движении тетивы, прутья/листья, порыв ветра, ребра/кости зверя, например. Много было написано о том, каким должно быть FOC ... Главным образом теми, кто никогда не производил никаких тестирований по реальной цели, по разрозненным журнальным статьям, вымыслам, основанных на некорректных теориях. Натурные тесты, проведенные Бобом Моррисоном, доктором Эдом Эшби и другими, подтверждают огромные преимущества для стрелков, использующих стрелы с FOC выше «нормального».

Разделите расстояние от центра тяжести до середины стрелы на длину стрелы, и получите FOC. Стрела длиной 30", уравновешивающаяся в 3" перед центром имеет FOC 10 %. Диапазон нормального FOC составляет примерно от 9 до 15 %. Как будто, в этом диапазоне нет почти никакого отличия между стрелами, но когда эта величина начинает превышать 20%, происходят удивительные вещи. Проникновение начинает повышаться даже при меньшем соотношении гран на фунт веса стрелы. Стрелы, выпущенные неидеально, выправляются быстрее, не так чувствительны к нашим ошибкам и имеют пологую траекторию. Может использоваться меньшее оперение для достижения той же стабильности, как и при более низком FOC с большим оперением. Следовательно, стрелы еще и тише в полете. Кажется, что преимуществам нет никаких ограничений. У "прекрасной" стрелы 100 % весил бы наконечник, а древко весило бы ноль...

Если вы хотите охотиться со стрелами с высоким FOC, вы должны начать со стрел на более жестких на 1 - 2 супеньки по сравнению с обычными. Карбоновые стрелы, особенно суженные (как Аляска Гризли Стикс http://www.alaskabowhunting.com/GrizzlyStik-Shafts-C5.aspx ) имеют более высокий FOC чем алюминий или дерево, но нет никакой причины, по которой не бмогут использоваться и обычные материалы. Для сборки высоких комбинаций FOC доступны медные вставки, так же как стальные адаптеры для бродхедов, становятся доступными и тяжелые целевые/полевые наконечники. Внутренние опоры, сделанные из различных материалов, увеличивают долговечность трубок и крепляют слабые участки. Я предлагаю почитать исследования доктора Эшби на WWW.TRADGANG.COM . Здесь ко всему относятся непредвзято, и не доверяют без проверки старым эмпирическим правилам или "тому-что-и-так-все-знают".... Почитайте сами!

Размышление о тетивах

Тетивы сильно эволюционировали за последние 60 лет, в отличие от предрассудков... Когда-то давно прочность на разрыв доставляла лучникам много беспокойства со льном, шелком, и другими естественными тетивными волокнами. Существует эмпирическое правило 5:1, как отношение прочности тетивы к силе лука. Выдерживающая 250 фунтов тетива подходит для 50# лука. Это - приблизительно 6 нитей дакрона. У дакрона была проблема слишком большого растяжения, таким образом приходилось использовать больше нитей. Любой материал будет тянуться меньше, если его взять больше. Есть необходимость сделать достаточно толстой область обмотки тетивы, чтобы не резать пальцы и перчатки? Самый легкий путь - использовать больше нитей!

Появились современные тетивы с большей прочностью и меньшим растяжением. Там, где мы использовали 12-14 нитей дакрона с 700# прочностью на разрыв, мы стали использовать10-12 нитей FastFlight, который при меньшем диаметре имеет прочность на разрыв 1600+ фунтов. Зададимся вопросом, почему FF не понравился лукам? В отношении тетив были проведены различные тесты, написаны статьи, но никто произвел справедливого, объективного тестирования для сравнения яблок с яблоками. Все тесты проводились в сравнении тяжелых тетив с тяжелыми! И выводы исковеркивались, чтобы вписать результат в рамки имевшихся до того заблуждений!

В игре с материалами для флайта мы пытаемся использовать насколько возможно легкую тетиву. Видя этот нижний предел, я убедился, что мы используем тетивы, слишком прочные для наших луков. Я не знаю для этого никакой логической причины. Однажды я взял свой видавший виды лук с тетивой из 8 нитей DF-97. Этот лук - 47#@29"... Это – легкая тетива в современном понятии. Я сделал тетиву в 4 нити DF-97, у которой прочность на разрыв 600#, чуть больше стандарта 5:1. К моему изумлению лук добавил стреле еще 3% энергии, по сравнению с 7-10 % добавки от использования 8 нитей DF-97 по сравнению с 12 нитями дакрона. Это - эффект 55-60# лука, но при натяжении 47#. Для этой тетивы я дополнил петли 8 нитями дакрона, и сделал двойную обмотку в районе пальцев и одинарную в области трения о щиток... По сравнению с 8-ниточной тетивой новая была еще тише и вызывала меньше вибраций в луке. Мы попробовали другой лук и получили те же самые объективные результаты работы наряду с субъективными! Итак, почему мы охотно стреляем канатами???

На вес тетивы приходится больше потерь энергии, чем мы думали или привыкли верить. Некоторые говорят, что отсутствие "растяжения" повышает к.п.д., но тетива лука находится в максимальном напряжении именно на высоте базы, и меньше напряжена, при растягивании лука. Когда тетива возвращается в положение базы во время выстрела, напряженность пиковая, но стрела в этот момент уже расстается с тетивой. Каково влияние "растяжение" как фактора? Ответ имеет отношение ко всему луку, вопрос о работе содержатся в отношениях между массой, силой, расстоянием, и временем. Масса тетивы уменьшает работу... Толщина тетивы уменьшает работу. Чем "быстрее" мы пытаемся стрелять из наших луков, используя стрелы низкой массы, тем больше энергии теряется в плече и больше аэродинамические потери. Тетива лука .090" диаметром и 60" длиной имеет лобовую площадь 6 квадратных дюймов. Такую же, как древко 11/32", 16" длиной, летящее боком на скорости 100 МИЛЬ В ЧАС!!

Я не настаиваю, чтобы каждый пробовал использовать настолько легкие тетивы, потому что некоторые луки, возможно, не в состоянии работать с ними, если тетивы не сделаны должным образом, или плечи луков не расчитаны на использование с современными тетивами. Но ни один из тех факторов не ошибка. Чтобы показать, где находится предел, я произвел с тетивой в 4 нити DF-97 из 55# лука стрелами менее чем 2 гран/фунт множество выстрелов без повреждения тетивы или лука. Если вы решите поэкспериментировать с предельной легкостью, сообщите мне свои мысли и мнения относительно того, как оно .....

От переводчика.

Надеюсь, это краткое руководство поможет кому-то понять и реализовать главную и невероятно простую сущность стрельбы из традиционного лука: стрела должна лететь туда, куда смотрит в момент выстрела! И не пытайтесь настроить лук, не научившись стрелять.