Подгоняем олимпийский лук.

Щас расскажу как лук подогнать. Особенно это будет полезно тем, у кого тренера или слишком заняты большим количеством народа или слишком "зелены".
Для начала проверяем длину тетивы. Длина должна быть такая, чтобы закрученная на 8-12 оборотов тетива имела базу (перпендикуляр от упора до тетивы) 20,5 – 23 см (пример для луков 68"-72", для 64" и 66" может быть 19-20,5см). Закручивать тетиву надо так, чтобы при выстреле напалечник, сходя с тетивы, её ЗАКРУЧИВАЛ. Накрутив базу и убедившись, что тетива нужной длины, проверяем соосность плечей. Для этого ставим лук перед собой, пропуская нижнее плечо между ног и держа лук за боковые противовесы системы. Прищуриваем один глаз и проецируем тетиву по оси рукоятки (если есть винты регулировки усилия плечей, то проецируем на них – они находятся по центру). Если проекция тетивы, спроецированной по центру рукоятки, проходит так же и по оси симметрии плечей, то Вам повезло и плечи вам достались прямые, а замки в ручке выставлены на заводе ровно. Чтобы легче было оценить по центру ли плечей проходит проекция тетивы, можно использовать специальные Байтеровские накладки-линейки:

Или можно наклеить на внутренние поверхности плечей скотч сантиметрах в 15 от замков, нарисовать на нём маркером две параллельные чёрточки, отступив на 3 мм вправо и влево от, вымерянной заранее, продольной оси симметрии плеча (т.е. между чёрточками будет 6 мм). Чёрточки длиной по 3 см. Проекция тетивы должна проходить точно по середине между чёрточками.
Если плечи не соосны или главный стабилизатор торчит вбок, то крутим регулировки замков согласно прилагаемой инструкции.
Пример для рукоятки Samick Vision

tiler adj_2.jpg (130.2 Кб. 562x744 - просмотрено 1969 раз.)

Проверяем высоту наклейки полки. Полка должна быть приклеена так, чтобы положенная на неё стрела точкой касания к кнопке плунжера была точно по её (кнопки) центру или ниже при взгляде сзади, со стороны хвостовика. Я клею полку по алюминию, т.к. карбон диаметром меньше и оказывается ниже центра кнопки плунжера. Если прилепить полку по карбону, то алюминий зимой вылезет выше центра кнопки плунжера, что недопустимо, и полку придётся переклеивать. Да, усик полки должен быть параллелен, а лучше чуть-чуть задран вверх, по отношению к стреле, т.к. со временем он проседает под весом стрелы.

Теперь делаем временное седло для стрелы на тетиве из скотча или лейкопластыря. Верх нижнего ограничителя должен быть в среднем на 4-5 мм выше от перпендикуляра, идущего к усику полки. На картинке указано расстояние 1/2"(1,27см) до низа верхнего ограничителя, так наверное принято у американцев. Но сути это не меняет и т.к. высота хвоста в среднем 6мм, то мы выйдем на те же 5-6мм по верхнему краю нижнего ограничителя, который на картинке вообще не нарисован.

Используем специальную линейку

или длинный угольник (не меньше 25 см по длинному катету, т.к. база от 20,5 до 23). Вставляем стрелу и делаем верхний ограничитель. Как седло намотать смотрим ролик внизу статьи.

Делаем подгоночную стрелу. Берём свою самую ровную стрелу, проверяем чтобы на ней были все перья и петлёй из нитки ищем центр тяжести, вывешивая стрелу на нитке параллельно полу. Отмечаем маркером центр тяжести и берём вторую свою самую ровную стрелу, но без перьев. Ставим их рядом и переносим центр тяжести на голую стрелу. Надеваем на голую стрелу петлю из нитки, затягиваем на перенесённом центре тяжести и мотаем ей около хвоста такое количество скотча, чтобы центры тяжести стрел со скотчем и с перьями совпали. Имеем теперь две стрелы с одинаковым центром тяжести, но разной аэродинамикой.
Топаем к щиту на 10-13 метров и стреляем по точке оперённую стрелу и голую. Стараемся стрелять как можно чище и техничнее. Сначала определяем высоту седла. Если голая стрела ушла ниже оперённой, значит наконечик тяжёл или опущен. Опускаем седло ниже (поэтому времянка и делается из лейкопластыря) на 1 мм, наконечник задирается и стрела начинает уходить выше. Ну, аналогично, если голая ушла выше, то седло поднимаем на 1 мм. Добившись того, чтобы голая и одетая стрелы приходили на одну горизонтальную линию, начинаем подгонять жёсткость пружины плунжера, т.е. разброс по горизонту. Если голая ушла влево, то делаем плунжер мягче, выкручивая упорную головку пружины плунжера вправо(*). Если голая ушла вправо, то плунжер слишком мягкий и мы крутим головку влево и, сжимая пружину, делаем кнопку жёще. Ни в коем случае не трогаем контргайку, регулирующую вылет кнопки плунжера, обеспечивающий отжим стрелы влево от оси тетивы. Если не хватает регулировок и голая стрела всё равно отлетает от оперённой по горизонтали, то меняем пружину на другую, более или менее жёсткую. Когда голая и одетая стрела приходят в одну точку лук можно считать подогнанным. Вообще идеальное попадание голой стрелы при идеальной технике - 1" или 2,5см от одетой чуть выше и правее на 2 часа для правши и выше и левее на 11 часов для левши (или при стрельбе обратным хватом). Это с учётом сопротивления перьев в полёте.

(*) небольшая тонкость есть при использовании слишком жёстких стрел, требующих очень мягкого плунжера - не используйте ставшие модными в последнее время карбоновые кликеры. Они слишком жёсткие и могут передавливать мягкий плунжер, что сделает не возможным подгонку стрел, находящихся ближе к максимальной жёсткости допустимого диапазона. То есть с железным мягким кликером вы сможете настроить более жёсткую или более короткую (то же самое - чем короче, тем стрела жёще), а жёсткий карбоновый кликер вам эту возможность маневра "отрежет".

Есть ещё вариант подгонки жёсткости плунжера, не требующий изготовления голой стрелы. Берём свои самые прямые зачётные стрелы, становимся в 5-8 метрах от щита, ставим прицел на 3 метра и стреляем по точке одну стрелу. Отходим на 3-4 метра и стреляем вторую, затем ещё на 4-5 метров и стреляем третью, затем отходим ещё на 4-5 метров и стреляем четвёртую и ещё раз отходим до 18 метров и стреляем пятую стрелу. Целимся всё время в одну и ту же точку, не меняя прицела. В результате получим такой результат на щите: если стрелы торчат из щита по одной вертикальной линии одна ниже другой, то плунжер подогнан правильно. Если стрелы чем ниже, тем левее первой, то плунжер слишком жёсткий и его надо ослаблять, если наоборот правее первой, то плунжер мягкий и его надо усиливать, завинчивая головку и сжимая пружину внутри. Так и ходим, стреляя, от щита, пока не добьёмся, чтобы стрелы выстроились в одну вертикальную линию. Этот способ хорош для профилактической проверки жёсткости плунжера, без использования голой стрелы. Советую делать это не реже одного раза в два-три месяца.

Теперь выставляем разницу баз (перпендикуляров от тетивы до мест выхода плечей из рукоятки) между верхним плечом и нижним, крутя винты регулировки усилия плечей. Если нет регулирующих винтов, то регулируем разницу усилий (а следовательно и баз), приклеивая на плечи накладки из металла или текстолита (хорошо подходят куски радиоплат) СПЕРЕДИ, у самого основания плеча. Верхняя база обычно (но не обязательно) на 4-6 мм больше, чем нижняя. Подбором верной разницы баз мы добиваемся синхронизации работы плечей по силе в момент схода стрелы с тетивы. Более точный способ определения разницы заключается в составлении графиков зависимости значения разницы и высоты седла.

По горизонтали откладывается значение базы лука, по вертикали 2 шкалы - разница баз и высота седла(или просто точка на тетиве в районе будущего седла, если оно ещё не сделано).
Берётся заведомо более длинная, чем нужно тетива (примерно на 1,5 уха длинее необходимой), при которой база получается например 19см, замеряется разница верхней и нижней баз и высота седла при этой базе лука и отмечается на графике. Затем делается несколько оборотов тетивы до базы 19,5см и замеряются те же параметры с отметкой на графике и т.д. до базы например 24см. Т.е. от заведомо не достаточной до заведомо чрезмерной. В результате получаем 2 кривые, имеющие однако какой-то параллельный участок графиков. Середина этого участка и есть оптимальная разница баз для конкретного лука с конкретной базой. На картинке сверху показан пример хрестоматийный и ниже конкретный замер моего лука. У меня получилась оптимальная разница баз 6мм при допустимом диапазоне базы лука от 21,5 до 23см. Я выставляю общую базу лука в результате по середине этого стабильного отрезка =22,3см. В случае если при заданной разнице графики не покажут параллельных участков, то значит нужно изменить разницу на большую или меньшую и повторить измерения, пока не найдётся такая разница баз верхнего и нижнего плечей, при которой на каком-то участке не будут изменяться показания высоты седла и разницы баз, т.е. в этом месте лук будет выдавать одинаковую синхронную работу плеч и прямолинейный стабильный выстрел. Возможно, что при нескольких показаниях разницы нарисуются параллельные участки, например при 4, 5 и 6мм. В этом случае выбирается такая разница, при которой параллельные участки окажутся длиннее всего. Известны случаи, когда лук начинал стабильно и синхронно стрелять при разнице верхней и нижней базы со значением +2мм, т.е. сверху база была меньше, а снизу больше.

Далее необходимо выставить правильное расстояние вылета (длины) плунжера над усиком полки. Ослабляем контргайку, фиксирующую вылет плунжера. Ставим лук перед собой, как описывалось ранее (держим за боковые противовесы, нижнее плечо между ног), вставляем стрелу, прижимаем её кликером и проецируем тетиву на ось лука. Выкручиваем или закручиваем плунжер так, чтобы он отжимал стрелу влево от тетивы, спроецированной на ось лука, на 2/3 диаметра наконечника. Это должно компенсировать отклонение движения тетивы влево от оси лука при выпуске из-за огибания ею пальцев. Закрепляем контргайку.

После этого можем проверить длину плунжера особо точным способом, конкретно под свою технику выстрела. Она может отличаться от стандартных 2/3 наконечника левее тетивы: встаём на 18м (зависит от силы лука и веса стрел, пример приведён для мужского олимпика с карбоновыми стрелами), вешаем точку в верхнюю треть щита и стреляем в неё. Отходим на 3м и не меняя прицела стреляем в ту же точку и так до тех пор, пока стрела не придёт в максимально возможную нижнюю часть щита. Смотрим на картину, которая нарисовалась на щите в виде вертикальной дорожки из стрел. Если дорожка вертикальная, то длина плунжера оптимальная. Если просматривается "пузо" - линия выгибается вбок и потом возвращается обратно, то это говорит о: "пузо" вправо - плунжер задвинут, надо выкрутить длинее; "пузо" влево - плунжер выдвинут, нужно закрутить в ручку. (пример для правши).
На снимке просматривается отклонение стрел влево от вертикали, "пузо" влево (одна стрела в середине - технический отрыв):

Задвигаем плунжер и получаем вот такую картинку:

Возможно понадобится вывести стабилизатор в плоскость, об этом можно почитать тут: http://www.archery.ru/forum/index.php?topic=5083.new#new

Вот мы и подогнали олимпийский лук. Нужно так же отметить, что стрелы нужно подбирать под усилие своего лука и под длину своей растяжки по специальной таблице. А уже тонкую подгонку, в погоне за большей кучностью, осуществлять самому. Чуть-чуть более жёсткие стрелы, чем нужно, улетающие влево даже при максимально возможно мягком плунжере, можно сделать мягче, вставив более тяжёлые наконечники. Ещё можно поварьировать с количеством ниток тетивы: от 18 до 24. С 18 нитками лук будет резче и быстрее, с 24 мягче и медленнее, следовательно, одни и те же стрелы будут для него соответственно мягче или жёще. Можно ещё проверить как влияет на кучность изменение общей базы в пределах от 20,5 до 23 см. Разные конструкции и настройки систем противовесов так же влияют на комфортность ощущения от выстрела.

Мне удавалось добиться в подгонке своего Хойта Радиана того, что стреляя карбоном A/C/E 520 и алюминием Х7 2014 мне не приходилось менять тетиву и настройки лука, а только переставлять прицел. Голая и одетая карбонины и голая и одетая алюминины прилетали кучно, просто в разные места на мишени. Полка была приклеена по высоте под алюминий, хвостовики (пятки) были одинаковые.

Успехов в подгонке! Подмигивающий

Тут смотрим как седло сделать, два варианта:
http://www.youtube.com/watch?v=v9jJdjg4yUs&feature=player_embedded
http://youtu.be/ZX3wUmIdbow?si=uoj7osO8M1G5FEH8&feature=player_embedded