archery.ru

Хочу стрелы деревянные сделать разукрашенные цветными кольцами. С красками всё понятно, но у меня есть сусальное золото, вот думаю, как его приклеивать? Знает кто-нибудь? Вроде по ящегу видел, что на какой-то клей листочки золота наклеивают и кисточкой разглаживают.

нужна толстая кожа, можно подошвенная, и  обычная алюм/  фольга, между кусками кожи кладешь фольгу и долбишь киянкой... И вот на этих "кроликах"   потренеруйся, сложного ничего нет, просто материал сложный,

Ээээ... Не понял. А золото-то как клеить? Я говорю, что золото у меня есть. Сусальное дореволюционное, т.е. такой блокнотик в котором между листами кальки проложены тонюсенькие листы золота, которые рвутся даже если на них сильно дунуть. Вот пришла идея сделать раскраску на древки в виде колец из золота, т.к. всё равно валяется без дела. Видел, что его наносят на клей и разглаживают кисточкой. Ведь не на Момент же? А зачем долбить киянкой фольгу между двух подошв? Чтоб саму "позолоту" сделать, что ли?

Сева, надо зашкурить слегка древко в месте, на которое планируешь нанести золото, мелкой-мелкой шкуркой, и просто наложить и разгладить кисточкой. Золото само прилипнет. Если бы основание было металлическим - больше бы ничего и не понадобилось - адгезия с диффузией сделали бы остальное. А так - стрелу нужно будет отлакировать поверх золота, иначе оно сотрётся.

на воду можешь, совсем слегка  смочить  и проклеить, Кисть используется дабы  фольгу  не порвать, я потому  и сказал что надо на котятах потренироваться, а сверху лаком, лучше  акриловым с балончика.
А клеили его (если не под лак, то костным - рыбьим и тд клеями

Т.е. если намочить, налепить и лаком сверху, то в принципе должно прилипнуть. Ага, но под лаком оставлять мокрое не хорошо, а дождёшься когда высохнет - отлипнет. Надо может на лаковую грунтовку лепить? Сперва лаком пройти, а затем по высохшему лаку намочить и прилепить, а затем опять лаком? Если лак водный, то ему мокрая основа в принципе не повредит.

ты не представляешь какая эт дурацкая штука, рвется на раз, я с золотом не работал,  когда учился в худ школе нас как раз и учили на "кошках" о которых писал выше, вода высохнет оч быстро, она вообще  используется для того что бы пузырьков воздуха не осталось. можно, думаю,  на сильно разбавленный ПВА проклеить, но лучше , так как никакого навыка нет, делать как предложил Улисс , а лак с болончика  прибьёт намертво. только распыляй с большего расстояния и совсем немного  первый раз

Надо попробовать сделать 3 королевских стрелы, чтоб всё чих-пых - и вес и спайн и чтоб золотом и серебром около перьев ;D

(http://www.archery.ru/cpg/albums/userpics/10211/zlatoserebro.JPG)

Что такое "двойникъ", кто-нибудь знает?

придумал, значится так, надо подобрать тонкую пленку с кллевой стороной, как скотч или аракал, в пуливизатор ( каким пользуются при глажке)  наливаешь мыльной воды  и бразгаешь на клеевую сторону, после укладываешь на неё фольгу и разглаживаешь. можно каучуком. но на фольгу тож брызгаешь мыльной водой,  доводишь до идеально ровной поверхности без пузырьков  и оставляешь сохнуть, что бы не крутило, можно меж двух книг,  А уже проармированную фольгу можешь клеить не церемонясь.
Двойник  это ,думаю, рандоль или другой какой имитатор

Под сусальное золото стрелу смачивать не надо, оно само прилипает. Армировать золото - сильно увеличивать вес стрелы. Если есть опасение, что золото отвалится - можно попробовать наэлектризовать стрелу (потереть древко бархоткой), хотя (ИМХО) - всё это лишнее, и так при лакировке не отвалится.

Улисс весом пленки в несколько миллиграмм  вес стрелы ну никак не изменишь, при всем желании))))

Совершенно точно никаких "подклеек" под золото не надо...

При покрытии сверху лаком - вообще держаться будет вечно! ))))
Вода под низ - только для лучшего первичного сцепления!!!
Сева, даже шкуркой тереть стрелу не надо.
Дерево, аже обработанное шкуркой 00 - всё-равно шероховатое!!!  Прилипнет просто отлично!!!!
реконструкторы наносят золото   КИСТЬЮ (!!!!!!!!!!!) участками размером 2*2 см МАКСИМУМ!
Т.е. для эффективного нанесения - разрезать на КВАДРАТНЫЕ участки и кистью нанести на поверхность.
Затем сухой губкой (поролон можно) это дело как бы "промоканием" разглаживаеться...

Сева, а чего у Вас ещё завалялось там лишнего с царских времён? ::)

На заре туманной юности работала я в объединении "Реставратор" и набюдала там позолотные работы. При золочении дерева и гипса поверхность грунтовалась лаком Мордан (он красноватяй такой), а когда он подсыхал до такого состояния, что становился лишь слегка липким, на него наносились кистью позолота. Кисть была необычной, похожей на веер, но, думается мне, и любая другая мягкая кисточка сойдет.
Не помню, чем разглаживалось золото после нанесения (а оно почти всегда сминается при наклеивании) - той же кистью, мягкой тканью или еще какой-нибудь приспособой.
В общем, наверное, можно поискать точную технологию в интернете. Она описывалась в учебниках по альфрейным работам.
Уверена, что это не единственный возможный способ золочения, так что, вероятно, все что описывалось выше тоже применимо. Кстати, в те времена по "Реставратору" ходили легенды о старых мастерах, уносивших свои секреты в могилу. Одним из таких секретов было грунтование "молочением", что это такое, сейчас, наверное, уже никто не знает...
Двойник - это, возможно, материал для нанесения цветного золочения/серебрения: под золото или серебро делается цветная подложка тоже из фольги, который просвечивает через золотой слой и придает ему какой-то цветной оттенок. Довольно редкая техника, у нас в Питере есть в фойе театра Юсуповского дворца. Но, возможно, двойник - это что-то совсем другое.

Двойник - это биметалл, соединение золота и серебра в равных долях (с одной стороны – золото, с другой – серебро).

Какое там разглаживание губкой... Это всё равно, что паутину разглаживать. Во время работы нужно респиратор надевать, т.к. плёнка (о фольге и речи нет) эта от дыхания треплется и рвётся.
Да есть кой чего... :D
Лук есть бурятский или монгольский, которому лет 200 с гаком: http://www.archery.ru/forum/index.php?topic=262.msg5414#msg5414 (http://www.archery.ru/forum/index.php?topic=262.msg5414#msg5414)

посему и  проклей пленкой на  мыльной воде, во первых  у тебя нет навыка работать с таким  тонким материалом и риск испортить оч высок, во вторых
имей ввиду, что при наложение на дерево , вся структура волокон вылезет на фольге наружу, меня  хоть и учили в худ школе   навыкам работы с фольгой, но я бы не рискнул без практики ., сейчас накладывать, а  с пленкой- и не порвешь. и колечко будет  гладким. и повозится дабы ровно легло будет возможность)

да.
забей.
покрась краской.

Краской уже красил, теперь хочу червоным золотом. Если хорошо получится ещё и наконечники можно серебряные заказать. На вампиров хорошо будет  ;D

Можно это же самое золото размешать в бесцветном лаке, Оно наверняка размешается и получится золотой лак.

 ::) а вот это довольно интересно... Тока я кусок растёр пальцами и оно превратилось в серую пыль, типа сигаретного пепла, а не в золотое напыление. Если золотым чем-нить потереть по сукну, то оно станет чёрным, а не золотым, так что скорее всего не выйдет... ???

Сева, надо потереть сукном древко в месте, куда хочешь золото нанести, а потом приложить листок золота. Он сам прилипнет, кистью только складки от середины к краям разогнать аккуратно - и под лак.

как то на канале "Домашний" видел передачку , ведущий МАРАТ КА (кажись так его звать) так он частенько с сусальным золотом работает  . в нете  есть его работы

 Место под золото тшательно  шлифуется, если надо то и шпаклюется, вобшем выравнивается  потом  покрывается маслянным лаком, просушивается, шлифуется. наносится слой лака и подсушивается до состояния когда уже не течёт но пальцы ещё липнут ( на отлип)  шировой веерообразной кистью прижимаете листочек золота и отрезаете скальпелем и переносите на лак , разглаживаете другой мягкой кистью.

нашли мне  знакомого художника, который работает с сусальным золотом, сегодня ездил в гости, типа на мастер класс)  Оказалась до безобразия простая операция...   при мне он позолотил брусочек дерева.  Помазал брусок какой то фигнёй с бутылочки для грунтовки поверхности... ( сказал, что  бутылочка не принципиально,  вполне можно лаком или костным клеем...) и начал  бросать на этот брусок кусочки фольги с таким остервенением, что я подумал  что у художника что то с головой)))  набросал  фольги (правда поталь была а не золото) по всей длине брусочка ( с морщинами, загибами и тд ), потом взял ватку и начал разглаживать.. буквально  три четыре минуты и поверхность была ровная.. далее попроглаживал  брусок стеклянной палочкой, тож минуты три,  и все, на ровной поверхности не было не видно ни одного шва между кусочками фольги...выглядел брусок как литой брусок из золота. Для стрелы  посоветовал прогрунтовать костным клеем, прошлифовать, обмазать раствором вода – клей 3к1, и наложить золото, разгладить ватным томпоном и полирнуть чем нибудт полированным но не железом (от железа тёмные полосы остаются. В идеале агатом. Но не принципиально, сверху покрыть любым лаком, но ток не воднодисперсионным…

а это типа как правильно...
Золочение по дереву и гипсу
Прежде всего, дерево должно быть сухим и чистым, а все сопряжения -  его прочно склеены. Места сопряжений необходимо оклеить тонкой бумажной материей, сучки и засмолы вырубить и заделать деревом на клею. Учитывая стоимость позолотных работ, необходимо понимать, что деревянный предмет, подлежащий золочению, должен быть выполнен профессиональной столярной или резной работой.

После такой столярной подготовки дерево подвергается прошкуриванию, обтирке от пыли и обработке горячей олифой. В олифу могут быть добавлены свинцовые белила или свинцовый сурик. Когда олифа достаточно  просохнет, дерево подвергается шпатлевке.Шпатлевку желательно делать из свинцового глета или сурика и, в крайнем случае, из очень тонко помолотого мела, на масляном лаке на основе натуральной хорошей олифы. Прямолинейные  поверхности шпатлюются стальными или деревянными  шпателями, а криволинейные со сложным  рельефом  шпатлевать необходимо эластичным резиновым шпателем.

Количество слоев шпатлевания регламентировать трудно, этот вопрос зависит от достигаемого качества, в соответствии с требованиями заказчиками, либо его предпочтениями. Обычно, для получения гладкой, ровной,  красивой поверхности необходимо наносить от 3 до 6 слоев шпатлевки. Первые слои выполняются сравнительно густой шпатлевкой, а последние более жидкой. Слой на слой накладывается после полного просыхания предыдущего. Каждый просохший слой шлифуется пемзой. Если есть полная уверенность,  что позолоченное деревянное изделие не будет подвергаться действию сырости и атмосферным влияниям,  обработку олифой можно заменить двойной проклейкой горячим раствором плиточного столярного клея.

Если при шпатлевании художественный рельеф предмета заплывет, необходимо прочистить, или, как говорят позолотчики, прорезать рельеф, от излишних наложений шпатлевки. Эта операция производится специальным инструментом для рассечки. Работа по рассечке, особенно резных изделий, требует от мастера умения, граничащего с умением резчика и высококвалифицированного лепщика. Профилированные  тяги   прочищаются кусковой пемзой, которой придают рельеф тяг в зеркальном отображении. После тщательной шлифовки, или, как говорят позолотчики лишовки, поверхность промывается с помощью губки водой, протирается сухой холщевой или хлопчатобумажной тряпкой и высушивается при нормальной комнатной температуре. Затем поверхность грунтуется масляной краской на натуральной олифе.

Грунтовка производится также 3-6 раз, каждый последующий слой грунта наносится на совершенно высохший предыдущий слой. Все слои грунтовки необходимо шлифовать — шихтановать. Шихтановка  производится так же  пемзовым   порошком  на ткани или войлоке, а затем мелким порошком трепела и хвощем. По окончании шихтановки, предмет ополаскивают чистой водой, обтирают сухими, чистыми   хлопчатобумажными тряпками и сушат.   Хорошо отшлифованный предмет кроют масляным лаком.   Лак может быть заменен хорошей   сгущенной   литографской   олифой с  добавками сиккатива. По загрунтованной и    шихтанованной    поверхности некоторые мастера кладут тонкий слой масляного или спиртового   лака и после полного просыхания этой лаковой прокладки накладывают   лак-мордан. Перед   наложением    мордана лаковый слой лучше прошлифовать очень мелким пемзовым порошком на замше.

Лак кладется кистью и равномерно растушевывается  по всей поверхности. Излишки лака с поверхности снимаются тампоном из марли и ваты, каждый раз новым тампоном. После подсыхания лака в фазе «от пыли», т. е. через 3-12 часов на поверхность при помощи беличьей кисти наносятся листы золота.Надо помнить, что на недостаточно просохшем лаковом слое золото тонет и делается тусклым,  а   к    пересохшему  плохо приклеивается. При толстом  слое  лакового покрытия  — лак, отвердевая, в силу поверхностного натяжения, образует складки,  так сказать «сборит». 

Золото после укладки прижимается ваткой, а в глубоких местах рельефа приторцовывается мягкой кисточкой — притычкой. Золотые листики, порезанные на полоски при помощи золотарного ножа называются строфьями. Углубление тяг оклеивается выкроенными строфьями в два приема -  нанесением от краев до середины, с укладкой в середине друг на друга внахлест. После укладки золота и приторцовывания его ватой, очень  нежной  кисточкой  снимают излишки  золота.

После снятия излишков золота определяются места, где случился разрыв уложенных листов, или где не полностью покрыта поверхность, и образовался «пробел». В таких случаях производится заделка таких дефектных мест — так называемая фликовка, с последующим уплотнением золотой пленки ваткой или мягкой кисточкой. Необходимость фликовки указывает на недостаток работы мастера. После фликовки и удаления излишков золота работа может считаться законченной. Позолота в таком случае имеет блеск и окраску поверхности цельнозолотого предмета. Если есть необходимость отдельные места выделить фактурой, то в этих местах лак-мордан дополнительно снимается до очень тонкого слоя ваткой. Если необходимо тонировать золото, то его обычно кроют спиртовыми  или  скипидарными лаками, подкрашенными тем или иным красителем.